Насосная станция не работает манометр. Ремонт насосной станции своими руками частые неисправности. Работает насосная станция с перебоями, рывками

Погружным насосам приходится работать в сложных условиях. Они постоянно находятся под воздействием воды, вибрации, низкой температуры, абразивных частиц и т.д. Но несмотря на то, что агрегаты изготавливаются из деталей с большим запасом прочности, в них со временем появляются различные неисправности. Чтобы проводить ремонт водяных насосов своими руками, необходимо ознакомиться с основными симптомами, указывающими на те или иные поломки в оборудовании.

Если в работе погружного насоса замечены сбои, то не всегда его нужно извлекать из скважины для осмотра. Эта рекомендация касается только насосных станций, в которых установлено реле давления . Именно из-за него аппарат может не включаться, не отключаться или создавать плохой напор воды. Поэтому сначала проверяется работоспособность датчика давления, а уже после этого, в случае необходимости, насос извлекается из скважины.

Важно! В случае с погружными насосами, работающими без гидроаккумуляторов, их всегда следует извлекать из шахты при появлении малейших признаков поломки.

Неисправности водяного насоса будет легче диагностировать, если сначала ознакомиться с наиболее часто встречающимися поломками данного агрегата.

Насос не работает

Причины того, что насос не работает, могут быть следующие.

1. Сработала электрическая защита . В таком случае следует отключить аппарат от сети и снова включить автомат. Если его снова выбьет, то проблему следует искать не в насосном оборудовании. Но при нормальном включении автомата, насос больше не включайте в сеть, нужно сначала найти причину, по которой сработала защита.
2. Перегорели предохранители . Если после замены они снова перегорят, то нужно искать причину в силовом кабеле агрегата или в месте его подключения к электросети.
3. Произошло повреждение кабеля , находящегося под водой. Следует извлечь аппарат и проверить шнур.
4. Сработала защита насоса от пуска “всухую ”. Перед запуском аппарата убедитесь, что он погружен в жидкость на необходимую глубину.

Также причина того, что аппарат не включается, может крыться в неправильной работе реле давления, установленного в насосной станции. Необходимо отрегулировать давление пуска двигателя насоса.

Насос работает, но не качает

Причин того, что устройство не качает воду, также может быть несколько.

1. Перекрыт запорный вентиль . Следует отключить аппарат и медленно открыть кран. В дальнейшем не следует производить запуск насосного оборудования при закрытой задвижке, в противном случае оно выйдет из строя.
2. Уровень воды в скважине опустился ниже насоса . Необходимо высчитать динамический уровень воды и погрузить устройство на необходимую глубину.
3. Залип обратный клапан . В таком случае требуется разобрать клапан и прочистить, при необходимости заменить его на новый.
4. Засорился впускной фильтр . Чтобы прочистить фильтр, гидромашина извлекается и проводится чистка и промывка фильтрующей сетки.

Низкая производительность аппарата

Совет! При падении производительности насосного оборудования в первую очередь следует проверить напряжение в сети. Именно из-за его пониженного значения двигатель агрегата не может набрать необходимую мощность.

Также снижение производительности вызывает:

• частичное засорение клапанов и вентилей, установленных в системе водоснабжения;
• частично засоренная подъемная труба аппарата;
• разгерметизация трубопровода;
• неправильная регулировка реле давления (относится к насосным станциям).

Частые включения и выключения аппарата

Данная проблема встречается, если погружной насос работает в паре с гидроаккумулятором . В таком случае частые запуски и остановки агрегата могут провоцироваться следующими факторами:

• в гидробаке произошло снижение давления ниже минимального (по умолчанию оно должно быть 1,5 бар);
• произошел разрыв резиновой груши или диафрагмы в баке;
• реле давления работает неправильно.

Вода подается с пульсацией

Если вы заметили, что вода из крана течет не постоянной струей, то это признак снижения уровня воды в скважине ниже динамического . Необходимо опустить насос глубже, если расстояние до дна шахты позволяет это сделать.

Слышно гудение аппарата, но вода не качается

Если насос гудит, и при этом не происходит выкачка воды из скважины, то причин может быть несколько:

• произошло “склеивание” крыльчатки аппарата с его корпусом по причине длительного хранения устройства без воды;
• неисправен конденсатор запуска двигателя;
• просело напряжение в сети;
• заклинило крыльчатку насоса по причине собравшейся в корпусе аппарата грязи.

Агрегат не отключается

Если не срабатывает автоматика, то насос будет работать без остановки, даже если в гидробаке создастся чрезмерное давление (видно из показаний манометра). Всему виной является реле давления , вышедшее из строя или неправильно отрегулированное.

Нюансы поломок в зависимости от марки насоса

При эксплуатации насосов разных производителей было замечено, что некоторые марки аппаратов часто подвергаются одним и тем же поломкам. Из этого следует, что данные модели агрегатов имеют свои отличительные особенности в плане появления неисправностей.

Водолей

Насосы “Водолей” имеют предрасположенность к перегреву , особенно если работают в скважинах небольшой глубины. При поломке дешевой модели ее ремонт обходится примерно в 50% стоимости нового аппарата. Если устройство вышло из строя, то его проще выбросить, чем ремонтировать.

Grundfos

Большинство моделей данного производителя имеют систему клапанов . Также вокруг двигателя имеется специальная теплоизоляция. Иногда сбои в работе насоса происходят из-за выхода из строя перечисленных деталей. Поскольку теплоизоляционная прокладка находится вокруг двигателя, его потребуется извлечь из корпуса для проведения ремонта.

Малыш

Аппараты “Малыш” являются продукцией отечественных производителей. Стоимость ремонта агрегатов этой марки не высока, и большую часть поломок владельцы аппаратов устраняют собственноручно. Основная поломка, часто встречающаяся в данном насосе – это возникновение сильного шума при работе гидромашины без откачивания жидкости. Такое поведение аппарата означает, что произошел разрыв центральной оси, удерживающей якорь и мембрану.

Джилекс

Двигатель в насосах вихревого и роторного типа “Джилекс” является маслозаполненным. Поэтому частой поломкой данных агрегатов является вытекание масла из двигателя . Долить его можно только в сервисном центре.

Важно! Многие в интернете советуют вместо оригинального масляного наполнителя использовать трансформаторное масло или обычный глицерин. Делать это крайне не рекомендуется, конечно же, если вы не поставили перед собой цель необычными способом испортить технику.

Ручеек

Существует мнение, что работа дренажных насосов “Ручеек” может продолжаться без остановок в течение 7 часов и более. Объясняется это особенностью их конструкции, отвечающей всем нормам евростандартов. Но несмотря на это, аппарат подвергается перегреву также, как и насосы других производителей. Поэтому рекомендуется после каждых 2-3 часов работы устройства давать ему время на “отдых”.

Marquis (Маркус)

Владельцы насоса для скважины “Маркус” иногда замечают, что аппарат включается только после несильного удара либо по трубе, идущей к нему, либо после удара по самой гидромашине. Данная неисправность объясняется “закисанием” крыльчатки , которую придется почистить, разобрав агрегат.

Как разобрать агрегат для диагностики поломки

При поломках насоса, требующих замены деталей, расположенных внутри его корпуса, потребуется разборка агрегата. Погружной насос состоит из отсека для двигателя и отсека с одной или несколькими крыльчатками, предназначение которых — захват воды . Ниже приведена схема устройства той части центробежного насоса, где установлены крыльчатки.

Как видно из рисунка, крыльчатки установлены на валу агрегата. Чем их больше, тем выше давление, создаваемое насосом. Во втором отсеке гидромашины расположен роторный двигатель. Он находится в герметичном корпусе, и чтобы открыть его, нужно знать некоторые нюансы.

Итак, чтобы перейти от теории к практике и разобрать насос, выполните следующие действия (в зависимости от производителя конструкция агрегата может отличаться).

1. Открутите 2 винта, удерживающих сетку аппарата.
   
   
2. Снимите сетку и проверните вал двигателя вручную. Если он не крутится, то проблема может находиться либо в отсеке двигателя, либо в насосной части аппарата.
   
   
3. Сначала потребуется разобрать насосную часть аппарата. Открутите 4 винта, удерживающих канал силового кабеля, и отсоедините его от корпуса аппарата.
   
4. Далее, следует открутить 4 гайки, удерживающих фланец насоса.
   
   
5. После откручивания крепежа отделите от двигателя насосную часть аппарата. На данном этапе можно определить, в какой секции произошло заклинивание. Если вал насосного отсека не вращается, значит, необходимо разобрать данный узел.
   
   
6. Окрутите весь крепеж, удерживающий нижний фланец насосной части агрегата.
   
   
7. В штуцер, расположенный в верхней части блока, необходимо вкрутить переходник, который поможет сохранить резьбу от повреждений.
   
   
8. Зафиксируйте насос в тисках.
   
   
9. Подобрав подходящий инструмент, открутите нижний фланец.
   
   
   
10. Теперь можно вытянуть блок крыльчаток и осмотреть его для выявления неисправностей.
    
11. Далее, следует проверить опорный вал на предмет износа или люфта.
    
    
12. Чтобы заменить (при необходимости) рабочие колеса, необходимо зафиксировать вал в тисках и открутить верхнюю гайку.
    
    
13. На следующем этапе снимаются блоки, промываются и при необходимости заменяются на новые.
    
    
    
14. Сборка насосной части аппарата производится в обратном порядке.
15. Для разборки электродвигателя его также нужно зафиксировать в тисках.
    
16. Далее, следует снять пластиковую защиту фланца, открутив крепеж.
    
    
17. Снимите стопорное кольцо, удерживающее крышку, с помощью пассатижей.
    
    
18. Извлеките крышку, воспользовавшись отверткой с прямым шлицем.
    
    
19. Извлеките из корпуса резиновую мембрану.
    
20. Извлеките конденсатор.
    
21. На данном этапе можно проверить уровень масла, его качество, выявить причину заклинивания и т.д. Собирается блок двигателя в обратном порядке.

Замена и ремонт неисправных деталей

Теперь, когда вы знаете, как происходит разборка гидромашины, можно попробовать произвести ремонт погружного насоса своими руками.

В основном блокировка рабочих колес происходит по причине забивания их песком или из-за образования на них налета из грязи. Кроме этого, крыльчатки могут спаиваться между собой при возникновении высокой температуры в блоке, когда насос работает вхолостую (сухой ход). Для ремонта данной секции агрегата необходимо снять крыльчатку (крыльчатки) и удалить накопившуюся грязь. Если рабочие колеса повреждены, потребуется заменить их на новые.

Двигатель

Самостоятельный ремонт двигателя насоса проводить не рекомендуется, поскольку для диагностики данного узла и последующего ремонта требуются обладать специальными знаниями и иметь необходимую аппаратуру.

В некоторых моделях насосов, чтобы снять двигатель, потребуется его выпрессовка с использованием специального оборудования. Замена сальника и подшипника также проводится в сервисном центре.

Если двигатель гудит и не запускается , то следует проверить конденсатор. Он находится в блоке насоса, в котором установлен мотор.

Совет! Прежде, чем разбирать блок двигателя, попробуйте прокрутить его вал при отсоединенном насосном блоке. Если вал вращается, то причина, возможно, кроется в заклинивании рабочих колес.

Но когда вал с крыльчатками вращается без проблем, то, чтобы убрать гул в водяном насосе, следует отсоединить конденсатор и поменять его на новый. Конечно же, лучше проверить данную деталь мультиметром , поскольку схожие симптомы, могут вызываться замыканием в обмотках двигателя.

Двигатель насоса для воды находится в специальном стакане, заполненном маслом, и по его состоянию можно определить некоторые поломки в блоке электромотора.

1. Масло имеет характерный, неприятный запах . Это значит, что двигатель пока еще находится в рабочем состоянии, но работал с большими перегрузками.
2. Мутное масло – в корпус двигателя попала вода вследствие трещины корпуса или выхода из строя сальника (манжеты).
3. Черное масло с неприятным запахом . В данном случае с большой уверенностью можно сказать, что горел лак на катушках двигателя.

Важно! В норме масло должно быть прозрачным. Его количество определяется моделью агрегата. В среднем, объем масла, залитого в камеру, находится на уровне 0,5 л.

Если при вскрытии двигателя были замечены вышеперечисленные изменения в качестве масла, то сначала нужно отремонтировать данный узел, а уже после этого заливать новую смазку.

Что такое явление кавитации

Все знают, что в воде растворено некоторое количество газов . При перемещении жидкости с определенной скоростью, в ней иногда образовываются зоны разрежения. В этих зонах пониженного давления из воды начинают выделяться пузырьки газов. После попадания пузырей в зону высокого давления они схлопываются. Этот процесс происходит с выделением большого количества энергии, от которой разрушаются крыльчатки и улитка насоса. На следующем фото показано рабочее колесо агрегата, разрушенное кавитацией.

Энергия схлопывающихся пузырьков способна создавать ударные волны , вызывающие вибрацию. Она распространяется по всему агрегату и воздействует не только на рабочее колесо, но и на подшипники, вал и сальники, от чего данные детали быстро приходят в негодность.

Кавитационный эффект чаще всего можно наблюдать в насосных станциях, которые работают на всасывание . В таких системах рабочее колесо создает разрежение, благодаря которому вода поднимается по шлангу из колодца. Но если на входе в насос возникает недостаток жидкости, то в зоне рабочего колеса возникает чрезмерное разрежение, провоцирующее возникновение кавитации.

Важно! Самые явные признаки кавитации — это вибрация труб и самого насоса, а также повышенный шум при его работе. Если не принимать никаких мер по устранению данного процесса, то он может полностью разрушить станцию.

Чтобы кавитация в насосах не возникала, следует придерживаться правила: на входе воды должно быть больше, чем на выходе. Добиться этого можно несколькими способами:

• следует переместить аппарат немного ближе источнику;
• можно увеличить диаметр всасывающей трубы (шланга);
• для снижения сопротивления на участке всасывания можно всасывающую трубу заменить на трубу из более гладкого материала;
• если на всасывающей трубе много поворотов, то, по возможности, следует уменьшить их количество;
• желательно, чтобы все отводы имели большие радиусы поворота.

Совет! Не следует опускать всасывающий шланг станции в колодец на глубину больше 8 метров. Обычно максимальная глубина погружения шланга (трубы) указывается в руководстве к оборудованию.

Насосная станция – это комплекс узлов и агрегатов, расположенных на поверхности или в здании, взаимосвязанных между собой, обеспечивающих постоянное давление и подачу воды в сантехнические приборы.

Оборудование постоянно находится в рабочем состоянии, даже если поступление жидкости остановлено. Между режимом ожидания и непосредственным включением устройства проходят секунды. Конечно, такая манера эксплуатации может привести к поломке основных узлов, тогда потребуется ремонт насосных станций.

Агрегат сильно отличается от погружника в первую очередь своими объемами и принципом работы. Рабочие элементы комплекса:

1. Мощная помпа. Именно она поднимает жидкость из глубины скважины или колодца и подает в водопроводную сеть. Все остальные элементы обеспечивают его правильную работу. Первое и единственное назначение – выкачивание жидкости из водоносной жилы.
2. Шланг или труба. Крутящий момент рабочего колеса создает вакуумную среду внутри шланга, и вода устремляется наверх к крыльчатке. Здесь происходит ее захват и проталкивание дальше в систему.
3. Обратный клапан. Располагается на шланге возле самого агрегата или непосредственно в скважине. Предназначен для остановки жидкости после выключения насоса.
4. Фильтр грубой очистки. Имеет вид железной или пластмассовой пробки с сетчатым основанием. Задерживает крупные и мелкие частицы ила и глины в зависимости от величины ячейки. Предохраняет оборудование от засора, преимущественно крыльчатку.
5. Реле замера давления в магистрали. Без этого прибора устройство не будет работать. Датчик установлен у основания расширительного бака. Когда происходит забор воды, давление в системе падает, реле регистрирует этот процесс и дает команду помпе на включение. Поэтому кабель питания не идет напрямую в сеть, а проходит через датчик давления. Шаг включения 1,5–2 очка.
6. Манометр. Служит контроллером давления в системе. Показывает любые изменения после включения и выключения агрегата.
7. Расширительный бак. Регулирует плавное включение насоса. Без него оборудование будет работать рывками, постоянно включаясь и отключаясь.

Распространенные неисправности и их способы решения

Помпа не включается

Проверьте правильное соединение и подключение кабеля агрегата к розетке или щитку управления. В комплектацию оборудования входит специальное реле регулирования давления, которое отвечает за своевременное включение помпы.

Причина неисправности может скрываться в неправильной регулировке клапана давления. Открутив штурвал полностью, мы уменьшаем давление до 0. Если в таком состоянии потреблять воду, насос не сработает, так как оно и так нулевое.

В устройстве, которое простояло долгое время, может быть окисление контактов.

Не отключается после прекращения забора воды

Неисправен обратный клапан, установленный на трубе. Во время работы агрегат вытягивает воду из и подает ее в бак и в систему водоснабжения. Потребление жидкости прекращается, и помпа отключается. Вода, оставшаяся в трубе, уходит в скважину, где упирается в обратный клапан.

Следовательно, если заслонка не работает, вода уходит под землю, происходит потеря давления и станция молниеносно реагирует, включая насос. Жидкость упирается в закрытый сантехнический прибор и снова падает, создавая эффект постоянно работающего двигателя.

Замена клапана может решить проблему.

Частое включение помпы

Сигнализирует о неисправности гидроаккумулятора. В обычном рабочем режиме в баке постоянно происходит движение воды. Воздушная мембрана создает давление, и реле автоматики подает сигнал на работу двигателя насоса. При нарушении герметичности корпуса резервуара или самой трубной системы происходит падение давления. Чтобы догнать до нужного уровня, насос постоянно включается. Резиновая груша внутри гидроаккумулятора может порваться, и вода начнет сифонить.

Устранить неполадки возможно, только полностью заменив расширительный бочок.

Оборудование часто отключается

Причина в неправильной настройке узлов. Если питание подается, и агрегат работает, но сразу отключается, потом снова функционирует – реле регулировки давления настроено неверно.

В корпусе датчика, помимо манометра и клавиши включения, есть два штурвала. Первый регулирует верхний порог отключения и нижний порог включения насоса. Второй устанавливает шаг работы. Вращая эти два барашка, можно самостоятельно отрегулировать момент вращения колеса.

Вода, поступающая из сбросной трубы, идет с воздухом

Первая причина возникновения неисправности – нарушение герметичности агрегата или устройств, сопряженных с ней. Правильная работа насоса обеспечивает бесперебойное водоснабжение частного дома из скважины. Появление трещин или щелей в стыках, местах соединения или корпусе ведет к неизбежной потере герметичности. Жидкость будет смешиваться с воздухом, попадающим через щели.

Решение – проверка и замена узлов, нарушающих целостность системы.

Вторая причина в отсутствие необходимого уровня воды в скважине. Шланг, подающий жидкость из ствола, расположен выше уровня и вместе с ней постоянно втягивает воздух, образовавшийся внутри шахты.

Решение – опустить шланг ниже.

Вода идет рывками, поток постоянно прерывается

Зеркало (столб) в скважине постоянно меняется, то поднимаясь, то опускаясь. Этот процесс зависит от правильного расчета . Мощность агрегата может быть больше, чем способность водоносной жилы наполнить полость. То есть пять минут работы аппарата полностью осушают шахту, затем наступает режим ожидания, когда мотор работает всухую. За это время вода снова прибывает и втягивается в шланг.

Решение заключается в замене трубы, погружаемой в скважину на более меньший диаметр.

Помпа гудит, но крыльчатка не вращается

Сложный случай, требуется детальная диагностика. Поломка, скорее всего, связана с неспособностью мотора прокрутить колесо. Это происходит, когда станция долгое время простояла без дела и диск прикипел или его грани заржавели.

Замена диффузора:

Подробный разбор:

Насосные станции, как и любое оборудование, подвержены поломкам. Но радует, что обычно, если не работает насосная станция, причины лежат на поверхности и легко устранимы (или хотя бы их можно выявить).

Все возможные неисправности насосной станции давно известны — ведь оборудование это популярное и имеется практически в каждом частном доме. Большинство из них устраняются путем регулировки или чистки тех или иных элементов и не требуют никаких серьезных финансовых затрат или знаний.

Давайте посмотрим, как отремонтировать насосную станцию, если она вдруг забарахлила.

Работа рывками

Если вода из крана начала идти с перебоями, или если устройство стало слишком часто включаться (для этого придется понаблюдать за насосом хотя бы час и знать, в каком режиме он работал раньше) — это явный признак проблемы оборудования.

Ищите причины неисправности насосной станции в гидроакумуляторе, а именно - в его мембране и регуляторе давления. Именно они в большинстве случаев являются причиной таких неполадок.

Если Вас беспокоит вопрос о том, почему часто срабатывает насосная станция, в первую очередь следует обращать внимание на работу гидроаккумулятора.

Происходит это либо из-за разгерметизации корпуса гидроаккумулятора (в этом случае давление воздуха внутри попросту не будет держаться на нужном уровне), либо же из-за разгерметизации мембраны, которая тоже не будет удерживать нужного давления внутри.

Как поступать в таких случаях?

Во-первых, давайте проверим целостность мембраны. Если, нажимая на ниппель на баке, вытекает вода (а должен был выходить воздух), то камера точно прохудилась. В этом случае либо покупаем новую (цена от 250 до 1000 руб.), либо вулканизируем старую.

Как сменить мембрану:

1. Открутить болты и снять фланец.
2. Извлечь камеру.
3. Поставить новую рабочую мембрану.
4. Произвести сборку в обратном порядке.
5. Закачать в камеру воздух.
6. Отрегулировать давление.

Если же мембрана в порядке — обращаем внимание на второго возможного «виновника» проблемы — реле давления.

Регулятор давления, когда забивается грязью и солями, становится причиной того, почему насосная станция работает рывками. Исправить эту неполадку просто: аккуратно очистите реле от налипшей грязи. Обычно этот нехитрый способ ремонта бытовой насосной станции решает проблему частых включений.

К неисправности бытовой насосной станции приводит и коррозия металла, из-за которой на гидроаккумуляторе появляются повреждения (а значит, как было сказано выше — воздух будет уходить, и давление не будет удерживаться на требуемом уровне).

В этом случае, чтобы провести ремонт гидроаккумулятора насосной станции, внимательно осмотрите сам корпус бака, и при наличии трещин — воспользуйтесь «холодной сваркой» и заделайте ею замеченные пропуска.

В случае, если коррозия уже слишком сильно поразила корпус — проще не латать его поверх, а купить новый бак. Устройство объемом на 24 литра стоит около 1500—2000 рублей. Бак на 50 литров будет стоить уже около 3000 рублей. На 100 — около 13-15 тысяч.

Если насос начинает работать, когда вы не пользуетесь водой (очень легко и просто заметить ночью, когда давление в системе водоснабжения удерживается стабильно, а значит — насос работать не должен), значит, произошла разгерметизация какого-нибудь соединения или прорыв трубы.

Причем прорыв не обязательно может быть серьезным и заметным — возможно, где-то в неприметном месте труба дала небольшую течь (по фланцу или по «живому» — не важно). Этого уже будет достаточно, чтобы давление терялось.

Для ликвидации подобной неисправности насосной станции водоснабжения следует, прежде всего, выявить проблему — пройдитесь по линии водоснабжения и проверьте ее целостность. Если обнаружили течь — устраните (затянув резьбу на фланце или заменив лопнувший участок).

В случае, если вдруг исправить проблему сразу не получается (к примеру — если участок трубы без подготовки отключить нельзя, или если Вы попросту не умеете этого делать) — можно временно устранить течь, просто туго обмотав ее плотной тряпкой. Решение, конечно, малоэффективное, но проблему на время уберет.

Поиск и устранение проблемы вызванный сантехник выполнит минимум за 500-600 рублей (в случае срочного вызова в нерабочее время сумма возрастет в 2-3 раза примерно).

Станция не работает

Вы открываете кран, а вода не бежит. Или бежит постоянно слабеющей струйкой, которая со временем иссякает. Значит — перестала работать насосная станция.

Возможная и самая неприятная причина - перегорел двигатель станции. Если вы почувствовали характерный запах горелой проводки — точно потребуется ремонт насоса насосной станции.

Мастерские по ремонту насосных станций могут перемотать обмотку, но такая услуга будет стоить довольно дорого, да и, судя по отзывам потребителей, после подобной процедуры двигатель обычно прорабатывает около года.

Нередко куда выгоднее купить новый двигатель, чем ремонтировать старый, который уже давал сбой. Новое устройство, в зависимости от модели, может стоить около 1000—1500 рублей минимум (тогда как за его ремонт возьмут примерно столько же).

Перегоревшие контакты – следующая из возможных причин, почему не работает насосная станция. Решение простое: зачистите их, и насос вновь будет работать.

Такая проблема может возникнуть на даче после зимнего перерыва, когда вы попытаетесь весной запустить насос, он отказывается работать. Причина в том, что за время долгого бездействия крыльчатка могла приклеиться к корпусу.

Вам потребуется вручную провернуть крыльчатку. Обычно этот нехитрый мелкий ремонт насосной станции для дачи поможет запустить двигатель.

Станция работает постоянно

Проблема выглядит следующим образом: постоянно работает насосная станция, насос качает воду и самостоятельно не отключается. Обратите внимание на манометр — при этом давление находится в пределах нормы.

Возможных причин такого «поведения» насоса две:

1. Недостаточное электрическое напряжение.
2. Сбилась настройка регулятора давления.

В первом случае вопрос в компетенции электриков. Хотя определиться с проблемой можно самостоятельно — проверить тестером напряжение в сети. При этом учтите, что зачастую оно бывает ниже номинальных 220В.

Во втором случае – нужно поправить работу регулятора, повернув большую металлическую пружину в сторону уменьшения давления. Это поможет нормализовать работу насоса. Поворачивать пружину следует медленно — регулировка на всех моделях очень тонкая.

За регулировку реле мастер (если сами Вы вдруг не смогли справиться) возьмет около 500 рублей. Еще столько же — за его чистку и проверку.

Станция работает, но воду не качает

Еще одна очень частая причина — когда насос попросту выкачал воду ниже уровня опущенного шланга. Это актуально, если Вы живете в большом доме, потребляете много воды, а колодец — не слишком производительный. Поэтому, если вода перестала идти из крана — сразу обратите внимание на уровень воды в колодце.

В этом случае если насос работал без воды — в систему попал воздух, и это плохо. Ремонт насосных станций водоснабжения в этом случае требует стравливания воздуха из системы через специальное отверстие.

Затем нужно дождаться наполнения колодца или удлинить шланг, который забирает из него воду.

Загрязнение обратного клапана или фильтра также не позволит насосу работать исправно. Для устранения этой неполадки нужно проверить их чистоту и при необходимости — очистить клапан и фильтр от налипшего на него мусора.

Еще одной причиной может стать течь, только уже серьезная — когда давление не просто потихоньку стравливается, а быстро уходит. В этом случае, впрочем, Вы наверняка сможете быстро обнаружить проблему — ведь вода из такой течи будет идти серьезным напором.

Как видите, неисправности насосной станции и их устранение не требуют особых навыков, инструментов или вызова специалистов. И лишь в самом крайнем случае - полной поломке двигателя - придется искать мастерскую, где отремонтировать насосную станцию поближе к дому.

Все остальные проблемы устраняются путем чистки и регулировки. Нередко требуются новые запчасти для насосных станций — зачастую проще купить новую деталь, поскольку ремонт бытовой насосной станции обойдется ненамного дешевле.

Во избежание проблем ремонт и эксплуатация насосных станций должны соблюдаться строго в соответствии с инструкцией, которая идет к каждому устройству.

Ремонт станции (видео)

Ремонт насосной станции – это типовая операция, с помощью которой поддерживается эффективность функционирования источника автономного водоснабжения. То есть, подобной работой, рано или поздно, столкнется любой владелец колодца или скважины.

Поэтому каждый домовладелец, жилище которого оборудовано автономным водопроводом, должен овладеть хотя бы первичными навыками ремонта насосных станций.

В данной статье мы рассмотрим диагностику типовых неисправностей и последующий за ней ремонт бытовых насосных станций. Причем все ремонтные работы, рассмотренные в этой статье, сможет выполнить любой человек, обладающий хотя бы зачаточными навыками слесарных работ.

Конструкция насосной станции состоит из трех узлов:

• Самого насоса (вибрационного или центробежного типа).
• Накопительной емкости (бака или аккумулятора).
• Реле управления (поплавкового типа или на датчике давления).

И все вышеупомянутые узлы взаимодействуют между собой следующим образом:

• Насос закачивает воду из скважины в бак или аккумулятор.
• Датчик давления включает насос при минимальном уровне воды в баке или аккумуляторе и отключает – при максимальном уровне. Причем в баке работает механический датчик поплавкового типа, а в гидроаккумуляторе с эластичной мембраной функционирует электронный датчик давления.
• Бак или аккумулятор принимает воду от насоса, накапливает ее и отдает потребителю. То есть, с внутренним водоводом связана именно эта часть насосной станции.

И, разумеется, поломки или сбои в работе хотя бы одного узла приведут к остановке работы всей станции. Ведь каждый элемент конструкции такого агрегата имеет равнозначное влияние на его функциональность.

Типовые поломки насосной станции

К типовым поломкам системы относятся следующие проблемы:

• Перебои с электроэнергией. Без нее не будет работать насос и некоторые датчики.
• Перебои с водой. Дебет некоторых скважин не позволяет станциям работать на полную мощность очень длительное время. Да и уровень воды в источнике может попросту уменьшиться, опустившись ниже торца трубы водозабора.
• Выход из строя реле давления или поплавкового клапана. В этом случае наос попросту не включается.
• Выход из строя насоса. В этом случае вода не поступает в бак.
• Разгерметизация бака или аккумулятора. В этом случае жидкость не поступает во внутренний водовод, а окружающее помещение будет, скорее всего, залито.

То есть, для поддержания станции в работоспособном состоянии нужно, как минимум, позаботиться о подводе электроэнергии и соответствии уровня воды в скважине глубине погружения заборной трубы. Ну а полный цикл обслуживания предполагает своевременный ремонт каждого узла станции.

Способы устранения типичных поломок

Для полноценного функционирования насосной станции нужно периодически осматривать и ремонтировать все узлы и механизмы данного агрегата. Причем профилактический осмотр проводится с конкретной периодичностью, а поломки случаются когда угодно.

Перед устранением поломки ее нужно еще и диагностировать, определив по косвенным признакам причину сбоя. И далее по тексту мы рассмотрим типовые косвенные признаки поломок и способы их устранения.

Сбой в работе подводящего трубопровода

Насос вращается, вода в систему не поступает – эта ситуация знакома многим владельцам автономных скважин. Причины подобного сбоя кроются в разгерметизации стыков трубопровода, выходе из строя обратного клапана или эжектора. Кроме того, подобные симптомы могут указывать на отсутствие воды в источнике или в рабочей камере насоса.

Устранение подобного сбоя происходит по следующей схеме:

• Во-первых, с помощью особого расширительного бака в насос, а точнее в его рабочую камеру, заливается вода. После чего станция запускается еще раз. Не помогло? Тогда переходим к следующей процедуре.
• Во-вторых, проверяется уровень воды в скважине. Если он ниже точки водозабора (торца заборной трубы), то вам придется нарастить заборный участок трубопровода или подождать пока вода не поднимется до статического уровня. Причина не в этом? Тогда переходим к следующему шагу.
• В-третьих, проверяется целостность трубопровода. То есть он извлекается из скважины и осматривается на предмет разрывов и прочих дефектов. Поврежденные участки заменяются новыми.

Кроме того, указанные проблемы могут быть спровоцированы и сбоями в работе электросети, когда насосу попросту не хватает напряжения для выхода на полную мощность. Поэтому перед всеми вышеуказанными манипуляциями просто проверьте вольтаж в розетке. И если там менее 170 Вольт, то проблема лежит на стороне энергетиков.

Сбой в работе гидробака (гидроаккумулятора)

При этой поломке насосная станция работает рывками. То есть, включается, закачивает воду в бак и выключается, спустя очень короткий промежуток времени. Причем подобный цикл повторяется и повторяется, провоцируя раздражение владельца агрегата.

Причина такого сбоя всего одна – разгерметизация гидроаккумулятора. То есть в накопителе лопнула мембрана или сам корпус аккумулятора дал течь. И диагностировать такую поломку можно очень просто: нажмите на ниппель накопителя – если из него пойдет вода, то лопнула мембрана, а если пойдет воздух, то проблемы где-то в корпусе.

Соответственно, мембрана заменяется новой (иногда вместе с гидроаккумулятором), корпус запаивается (в проблемном месте). А во внутреннюю полость накопителя закачивается воздух (через ниппель).

Сбой в работе насоса

Это самая серьезная поломка. Причем ее последствия могут выглядеть по-разному. Например, если насос не включается, то причиной подобного сбоя может быть и отсутствие электроэнергии в сети, и перегоревшие контакты, и сгоревший якорь. Поэтому вначале проверяем свет, включив лампочку, затем перебираем контакты в коробке подключения, а после этого переходим к якорю.

Ну а если насос включается, но при этом не вращается, то, скорее всего, сгорел конденсатор в системе пуска или крыльчатка центробежной системы прикипела к корпусу. Для устранения этой проблемы нужно всего лишь «крутануть» крыльчатку. И если агрегат заработает и продолжит функционировать и после включения/выключения, то проблема устранена. В ином случае нужно «перебрать» конденсаторы.

Сбой в работе реле давления

Эта проблема проявляется, когда насос работает постоянно и не выключается. И поскольку его работой управляет реле давления, то вся проблема заключается в неисправности или сбое в регулировке этого блока.

Неисправное реле заменяют новым, а расстроившееся – регулируют заново.

Причем регулировка реле давления осуществляется следующим образом:

• Вскрывают корпус блока управления, открывая доступ к двум регулирующим пружинам – большой, с помощью которой выставляют нижнее давление, и маленькой, с помощью которой выставляют верхнее давление.
• Саму регулировку осуществляют поворотом натяжного винта или гайки. Соответственно, поворот по часовой стрелке увеличивает регулируемое значение, а против нее – уменьшает изменяемый параметр. И манипуляции с большой пружиной позволяют поднять или снизить минимальное давление в системе, а регулировка малой пружины изменяет разницу между минимальным и максимальным давлением.

Необходимо отметить, что все вышеуказанные манипуляции стоит проводить только опытным специалистам, и только при условии полного контроля давления на выходе из системы с помощью манометра, который страхует предохранительный клапан.

Причем нижнее давление недолжно быть меньше 1,5 атмосфер, а верхнее не должно быть больше 5,5-6 атмосфер. Иначе вы потеряете все сантехнические и бытовые приборы, подключенные к плохо отрегулированному трубопроводу.

Основным элементом любой системы автономного водоснабжения является насосная станция, которая, как и любое другое техническое устройство, может периодически выходить из строя. Для того чтобы вернуть насосное оборудование в работоспособное состояние, можно воспользоваться услугами специализированных компаний либо выполнить ремонт насосной станции своими руками. Однако прежде чем приступать к ремонту такого достаточно сложного в техническом плане оборудования, необходимо выявить причины, по которым насосная станция для воды не функционирует.

Причин неисправностей в насосной станции существует достаточно много. Связаны они могут быть с отсутствием электропитания, неправильной подачей воды из источника водоснабжения, поломкой самого насоса, выходом из строя гидроаккумулятора или элементов, обеспечивающих автоматическое управление оборудованием. Многие из таких причин, приводящих к тому, что станции водоснабжения не работают или функционируют некорректно, можно выявить и устранить в домашних условиях, причем для ремонта не потребуются профессиональные навыки и сложное оборудование.

Устройство насосных станций

Насосные станции, которые часто называют гидрофорами, сегодня активно применяются для организации автономных систем водоснабжения загородных домов и дач, поэтому вопрос о том, как самостоятельно отремонтировать такое оборудование, если в этом возникла необходимость, достаточно актуален. Прежде чем разбираться в том, как выполнить ремонт насосной станции своими руками, надо понять, из чего такие станции состоят и по какому принципу работают.

Насосная станция для оснащения водопровода бытового назначения, которая и закачивает в трубопроводную систему жидкость, устанавливается на поверхности земли, максимально близко к скважине (насколько это возможно), и работает от сети электрического питания. Основными конструктивными элементами насосных станций, обеспечивающими эффективную и бесперебойную работу такого оборудования в автоматическом режиме, являются:

• сам водяной насос, который накачивает воду из скважины или колодца и под давлением проталкивает ее к выходному патрубку (для оснащения насосных станций используется преимущественно не погружной, а поверхностный насос);
• водозаборный шланг, который на максимально возможный уровень погружается в воду;
• обратный клапан, не дающий воде из всасывающего трубопровода попасть обратно в скважину или колодец;
• сетчатый фильтр, устанавливаемый перед обратным клапаном и очищающий закачиваемую из источника воду от частиц грязи и песка, попадание которых во внутреннюю часть насоса может стать одной из причин его выхода из строя;
• датчик давления, устанавливаемый после насоса – на напорной магистрали (основная задача такого датчика, работающего в автоматическом режиме, состоит в том, чтобы включать насос в том случае, если давление воды в системе водоснабжения понизится до критического значения, и выключать, когда оно достигнет требуемых параметров);
• датчик потока воды, который устанавливается до насоса и не позволяет ему работать на холостом ходу (когда из скважины или колодца перестает поступать вода, такой датчик автоматически отключает устройство, не давая ему перегреваться);
• манометр, позволяющий измерять давление воды в трубопроводе, создаваемое насосной станцией.

Неисправности насосной станции, как уже говорилось выше, могут определяться целым рядом причин, точное выяснение которых позволит оперативно и максимально качественно выполнить ремонт, вернув оборудование в рабочее состояние. При диагностике, проводимой для выяснения причины поломки насосной станции, не требуется использовать сложное оборудование и обладать профессиональными навыками. Выявить большинство характерных неисправностей насосных станций можно как по внешним признакам, так и с помощью приборов, которыми изначально оснащены такое оборудование и система водоснабжения.

Среди неисправностей насосных станций можно выделить несколько наиболее характерных, которые каждый пользователь в состоянии выявить и устранить самостоятельно, воспользовавшись при ремонте советами специалистов.

Насос работает, но вода в систему не поступает

При запуске насосной станции может случиться так, что насос, которым она оснащена, работает, а жидкость в водопровод не поступает. Чтобы определить, почему насосная станция не качает воду, необходимо проанализировать отдельные параметры и условия работы элементов, входящих в оснащение оборудования.

• Сначала надо оценить техническое состояние и корректность работы обратного клапана, который расположен на всасывающей трубе во внутренней части колодца или скважины. Очень часто не качает насосная станция именно из-за того, что этот клапан засорен песком и грязью: не открываясь, он просто не дает воде из скважины поступать к насосу.
• Следует проверить, есть ли вода в той части напорного трубопровода, которая расположена между насосом и скважиной. Если жидкость там отсутствует, то, соответственно, устройству нечего качать. Часто такая ситуация возникает при отключении электричества и остановке работы насосной станции. Чтобы насосная станция снова начала работать в штатном режиме, достаточно заполнить эту часть трубопровода водой, для чего в нем предусмотрено специальное отверстие.
• Необходимо проверить (при разобранном насосе), насколько велика выработка между внутренними стенками его корпуса и крыльчаткой. Наиболее интенсивно такая выработка формируется в тех случаях, когда перекачивается вода, содержащая в своем составе большое количество нерастворимых примесей (своего рода абразива). Если выявлена именно эта причина отсутствия воды в системе водоснабжения при работающей насосной станции, то необходим ремонт насоса, заключающийся в замене крыльчатки и корпуса устройства, либо его полная замена. В том случае, если вы найдете комплектующие, подходящие для модели вашего оборудования, возможен ремонт водяного насоса своими руками.
• Надо также определить, есть ли вода (и на какой глубине, если есть) в самой скважине или колодце. Если вода в источнике водоснабжения есть, то проблема решается просто: достаточно опустить подающий шланг или трубу на более глубокий уровень закачки. При этом необходимо соблюдать инструкцию по эксплуатации насосного оборудования, чтобы впоследствии избежать его ремонта.

Насосная станция работает рывками

Насосная станция, работающая в автоматическом режиме, может начать часто отключаться и включаться, что свидетельствует о наличии неисправностей. Такой характер работы насосной станции, при котором происходит ее постоянное отключение и включение, называется рывковым. Это должно стать сигналом к тому, чтобы выполнить проверку (и при необходимости ремонт) отдельных элементов системы.

Если насосная станция работает рывками (то отключится, то включится), следует замерить давление в воздушной камере гидробака. Для выполнения такой процедуры можно использовать автомобильный компрессор, оснащенный манометром. Если данный параметр в воздушной камере или груше для насосной станции ниже нормы, его надо поднять, используя тот же самый автокомпрессор. Повторное падение давления в воздушной камере устройства свидетельствует о том, что произошла разгерметизация системы, место локализации которой необходимо выявить. В том случае, если свою герметичность утратили места соединений, то ремонт гидроаккумулятора не требуется, достаточно просто заменить в таких местах уплотнительную ленту.

Утратить герметичность может и корпус гидравлического аккумулятора, если в нем образовалась трещина или отверстие. Выполнить ремонт гидроаккумулятора своими руками в такой ситуации несложно: для этого достаточно закрыть образовавшуюся трещину или отверстие при помощи состава «холодная сварка».

Почему насосная станция часто включается и отключается при работе? Ответ на этот вопрос может крыться и в повреждении мембраны гидроаккумулятора. В таких случаях решение проблемы заключается в замене груши гидроаккумулятора или такой мембраны.

Замена мембраны в гидроаккумуляторе

Откручиваем фланец Удаляем мембрану и очищаем бак Новая мембрана должна подходить по фланцу
Вставляем и расправляем мембрану, устанавливаем фланец Проверяем ниппель и накачиваем давление Проверяем давление через некоторое время

У специалистов по ремонту нередко интересуются, почему часто включается насосная станция или почему не отключается насосная станция в тот момент, когда напор жидкости в системе водоснабжения превышает норму. Это обычно связано с поломкой или нарушениями в работе реле давления. Такие неисправности могут также стать причиной того, что насосная станция не держит давление воды в трубопроводе. Ремонт реле давления – достаточно сложная процедура, которую не всегда можно выполнить своими руками. Именно поэтому во многих случаях ремонтом реле давления насосной станции не занимаются, просто заменяя такой датчик на новый.

Нестабильное давление потока воды, поступающего от насосной станции

Одна из достаточно распространенных ситуаций при эксплуатации насосных станций – подача воды из кранов пульсирующими толчками, что свидетельствует о том, что система водоснабжения подсасывает воздух извне. Чтобы выявить место попадания воздуха в трубопровод, необходимо тщательно проверить на герметичность все соединительные элементы, присутствующие на участке, расположенном между колодцем или скважиной и насосной станцией.

Если насосная станция не набирает давление или подает воду в трубопровод в пульсирующем режиме, это может также свидетельствовать о том, что уровень воды в источнике снизился или что для откачивания воды используется шланг или труба несоответствующего диаметра.

Выбирая шланг или трубу для размещения в колодце или скважине, всегда следует учитывать, что их диаметр должен быть тем меньше, чем меньше высота всасывания воды из источника.

Не срабатывает система автоотключения насосной станции

Вопрос о том, почему насосная станция не отключается в автоматическом режиме, достаточно распространен. Насосную станцию, работающую в таком режиме, который считается аварийным, эксплуатировать нельзя, ее следует сразу отключить от сети питания. В противном случае можно столкнуться с быстрым выходом оборудования из строя, а значит, потребуется более сложный и дорогостоящий ремонт гидрофора.

Почему насосная станция долго не отключается? Причиной является некорректная работа или выход из строя датчика давления. Неисправность данного устройства, функционирующего в автоматическом режиме, может послужить причиной того, что насосная станция не включается в тот момент, когда в трубопроводе снижается давление протекающей по нему жидкости. В большинстве случаев решается такая проблема достаточно просто – путем регулировки датчика на требуемое давление включения и отключения насоса.

Реле давления может неправильно работать и по той причине, что элементы его внутренней конструкции покрылись отложениями солей. В таких случаях достаточно разобрать датчик и очистить его внутренние детали от таких отложений.

Насосная станция не включается

В большинстве ситуаций станция не включается (и, соответственно, помпа-насос не работает) из-за разрыва электрической цепи, окисления элементов контактной группы и неисправностей в работе датчика давления. Кроме того, причины неполадок могут крыться в сгоревшей обмотке приводного двигателя, а также в выходе из строя пускового конденсатора.

С такими процедурами ремонта, как устранение обрывов в электрической цепи питания станции, зачистка контактов пускового устройства и замена конденсатора, как правило, никаких проблем не возникает. Однако для того, чтобы перемотать электродвигатель, необходимо знать, как разобрать его и как заменить в нем сгоревшую обмотку. Именно поэтому многие пользователи насосных станций, когда перегорает приводной электродвигатель, просто заменяют его на новый, избегая ремонта.

Нередко при запуске насосной станции, которая длительное время не эксплуатировалась, возникает характерный гул, но при этом оборудование не начинает работать. Причина возникновения такой ситуации заключается в том, что крыльчатка помпы насосной станции просто «прилипла» к корпусу устройства и не может сдвинуться с места. В данном случае необходимо выполнить частичную разборку помпы насосной станции и вручную сдвинуть ее крыльчатку с мертвой точки.

Как правильно выполнить установку насосной станции

Чтобы реже задаваться вопросом о том, почему насос не качает воду из скважины или подает ее в систему некорректно, установке элементов насосной станции надо уделить серьезное внимание. Правильный монтаж систем водоснабжения с помпами погружного типа имеет не меньшее значение, так как ремонт глубинного насоса или его замена – это тоже недешевая процедура.

Итак, при выполнении монтажа насосных станций надо строго следовать следующим рекомендациям:

• не допускать перегиба и деформации труб, используемых для монтажа;
• обеспечить абсолютную герметичность всех выполняемых соединений, чтобы исключить подсос воздуха в систему;
• обязательно разместить на подающей трубе обратный клапан и фильтрующий элемент;
• нижний конец впускной трубы погрузить в воду в скважине или колодце как минимум на тридцать сантиметров (при этом расстояние конца трубы до дна источника водоснабжения должно составлять не мене двадцати сантиметров);
• при значительной глубине источника водоснабжения (более 4 м) и при необходимости перекачивать воду на значительное расстояние увеличить расчетный диаметр используемых для монтажа труб;
• применять для оснащения насосной станции датчик протока воды и реле давления;